“Alicia Mejía nunca ha parado. No había interactuado con ella en una etapa de descanso (hasta el momento de esta entrevista)”. Así se refiere la periodista Rocío Arias Hofman a ‘la Señora de la Moda’ de Colombia, una mujer incansable a quien se le debe el éxito de Colombiamoda y Colombiatex, ferias que creó entre 1989 y 1990, cuando era directora de mercadeo y moda en Inexmoda.
La editorial Grijalbo acaba de publicar El equipaje de Alicia, un libro de entrevistas y reflexiones personales sobre la trayectoria de Mejía (71 años).
Para cuando creó Colombiamoda, Alicia Mejía ya llevaba 10 años tanteando las dinámicas de este negocio. Organizaba pasarelas pequeñas en restaurantes y logró hitos como traer a Óscar de La Renta a Colombiamoda, presentar la colección de alta costura de Pierre Balmain y llevó la pasarela Identidad Colombia a Milán (Italia).
Hablamos con ella sobre su ‘equipaje’.
¿Por qué le apostó a la industria textil en los años 80? ¿Qué potencial vio?
Muchos piensan que soy diseñadora, pero nada que ver. Había potencial en el sector textil, indiscutiblemente: empresas como Fabricato, Coltejer, Tejicondor marcaban tendencia textil. Siempre me ha gustado ayudar a sectores con potencial a ser visibles y competitivos.
Parece importarle mucho la identidad nacional en su trabajo.
Siempre quise tener en cuenta eso. Cuando fundé la feria Expoartesano (en Medellín, en el 2009, que busca visibilizar los trabajos artesanales del país) tenía en mente que los colombianos nos sintiéramos orgullosos de colgarnos una mochila o de ponernos un arete de Mompox. Expoartesano contribuyó a eso.
Y la moda textil, ¿cómo genera identidad?
Colombia tiene una posibilidad de generar identidad y distinguirse de las pasarelas internacionales si los diseñadores recurren a las tradiciones y los oficios de los artesanos. Es el gran capital que tenemos: las regiones y la cantidad de oficios que hacen en ellas.
Mientras tanto, en Colombia hay cada vez más eventos de moda...
Creo que Colombia es el único país del mundo donde cada ciudad pretende tener una semana de la moda. En los calendarios internacionales están París, Nueva York, Londres, Hong Kong… Pero no todas las ciudades francesas pretenden tener una pasarela de moda, por ejemplo. Esa dinámica en nuestro país hace que se muestren los mismos diseñadores, que tengan que producir colecciones cada mes y medio... No hay un espacio para desarrollarse bien creativamente.
¿Qué la llevó a poner todos estos aprendizajes en un libro?
Una iniciativa de la editorial, primero. Tiene un propósito: que la gente joven se nutra de algunas cosas que aprendí en mi trayectoria profesional, como lo que implica salir adelante en contextos desfavorables. Siento que los jóvenes, sobre todo de las grandes ciudades, no están conectados con el país. A su vez, al no haber vivido en un contexto difícil (como el conflicto), no entienden el valor de la paciencia: quieren todo ya, sin pensar dos veces en lo que están buscando ni por qué. Y el libro quiere mostrar que para encontrar un propósito hace falta tiempo.
Tantos años de experiencia tuvieron que traer altibajos...
Trabajé tanto y sin descanso alguno que de lo que más me arrepiento es de no haber estado con mis hijos más tiempo. Pienso que hoy la mujer se está poniendo muchísimas cargas que no sé si le corresponden. No sé si puede ser supermamá, supertrabajadora y ‘supertodo’ al tiempo. Está bien que elijamos lo que queramos hacer, ¡no me cabe duda! Pero creo que las mujeres tenemos que saber elegir a qué dedicarle tiempo y a qué no.
MARU LOMBARDORevista Carrusel
