En el cumpleaños de Bogotá, 6 de agosto, recordamos los cambios de tres escenarios que marcaron la historia y el desarrollo de la ciudad desde su fundación, en 1538. Se trata de la carrera séptima, la Plaza de Bolívar y los Cerros Orientales. 

Según el historiador del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, Alfredo Barón, “la séptima es la más versátil de las ciudad. Fue, es y será un escenario religioso, político y recreativo. La Séptima concentra la vida cotidiana: el trabajo, el juego, las onces, el temor, la protesta, el encuentro, el paseo, las entretenciones callejeras, lo comercial, el acelerado ritmo diurno y la soledad de lo nocturno". Barón ha investigado bastante sobre este corredor y ha resumido todo en el libro "La Carrera Séptima: entre el parque y la plaza".

Orígenes: aparece en el siglo XVI como una calle colonial trazada sobre un antiguo camino indígena. Conectaba el centro de la ciudad y se extendía hasta Zipaquirá y Tunja. Por eso era conocida como el Camino de la Sal o de Tunja.

La modernidad: a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cambió. Aparecieron edificios de estilo republicano. En 1884 llegó el tranvía, que era arrastrado por mulas. Luego, en 1910, fue eléctrico.

El Bogotazo: sobre la carrera 7.ª con avenida Jiménez, el 9 de abril de 1948, ocurrió el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el conocido Bogotazo, que destruyó parte de la vía entre las calles 11 y 12, y las calles 15 y 19. Desde ese año desapareció el tranvía y, además, se aprovechó la necesidad de reconstrucción para lograr la ampliación de la 7.ª. Entonces, dejó de ser peatonal.

El Septimazo: para recuperar parte de la vocación peatonal de la 7.ª, en 2005, el alcalde Lucho Garzón creó ‘El septimazo’, un espacio que habilitaba la vía solo para peatones todos los viernes desde las 5 p. m. hasta las 10 p. m. en el tramo entre la Plaza de Bolívar y la calle 26. El programa acabó en 2011 por dificultar la movilidad.

La peatonalización: en 2012, Gustavo Petro anunció la peatonalización de la 7.ª. Las obras de la primera fase comenzaron en 2014 y remodelaron la vía como la conocemos hoy, entre la Jiménez y la carrera 7.ª. Aunque la segunda fase fue contratada en 2015 y debía estar lista para 2017, los trabajos tuvieron que suspenderse porque faltaban estudios. En 2018, el consorcio encargado, Peatones Go, se declaró en quiebra. En diciembre se firmó contrato con un nuevo consorcio y este año se retomaron obras.

Tras casi cinco siglos de historia, así han cambiado los cerros orientales: Los cerros orientales, esa imponente cadena montañosa que se posa como un telón de fondo frente a los habitantes de la capital, han estado presentes mucho antes de 1538, año en que se fundó Bogotá.

El principio: Hace alrededor de 70 millones de años, la cordillera Oriental empezó a elevarse para darle forma a un importante hábitat que en el futuro recibiría diversos personajes; muiscas, campesinos, españoles, visitantes locales, nacionales y extranjeros.Todos estos actores, durante los últimos 481 años, han recorrido parte de las serranías que bordean la ciudad de sur a norte, a lo largo de 52 kilómetros, con propósitos diferentes.

Nuevos dioses y templos: aunque los muiscas recorrieron estas montañas para hacer sus cultos al sol, ellos y sus creencias religiosas terminaron por desplazarse con la llegada de los españoles. El cambio más significativo vino con el antecesor del santuario de Monserrate. En 1640 se levantó la primera construcción en honor a Santa María de la Cruz de Monserrate. 16 años más tarde se talló el Cristo Caído.

Relación e imagen: El primer medio de transporte que les permitió a los bogotanos y habitantes estar más cerca de los cerros orientales fue el funicular de Monserrate, que se empezó a construir en 1926 y fue terminado dos años después. Además de este ferrocarril, el historiador Fabio Zambrano destaca la construcción del teleférico en la década de los 50. “Esto es definitivo porque permitió a los feligreses acercarse a la iglesia del Cristo de Monserrate, y en general, comunicar a la ciudad con los cerros”, asegura.

Urbanización: En la época colonial del siglo XVI, los habitantes de Bogotá podían percibir la inmensidad de los cerros orientales desde cualquier punto de la ciudad, con pocas edificaciones y casas que apenas se posaban entre esa majestuosa vista. Sin embargo, a esa ciudad pequeña al lado de la cadena montañosa se expandiría por los siguientes cinco siglos. Para Mauricio Uribe González, director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), “la ciudad ha ido invadiendo los cerros con construcciones legales e ilegales, y con un límite que se ha ido ampliando. En el norte, algunos barrios se han desplazado hasta ellos porque es el lugar más privilegiado, con la mejor vista”.

En la Colonia: desde 1538, este lugar fue definido como un espacio para el desarrollo de la vida social, económica, política y religiosa. Mucho antes era un espacio para el pastoreo de cerdos y caballos, hasta muy entrado el siglo XVII. También era el lugar predilecto para actividades como el mercado, las actividades ceremoniales y lúdicas como representaciones civiles, marciales y religiosas, y fiestas de toros.

La independencia: para el 20 de julio de 1810, la plaza se conocía como la plaza Mayor. Hechos históricos tuvieron lugar allí relacionados con el grito de la independencia. En 1921 adoptó el nombre de plaza de la Constitución.

El hombre de la plaza: en 1846 se reemplazó la fuente central por la estatua de bronce del general Simón Bolívar, donada por José Ignacio París. Una vez más cambió de nombre por el de plaza de Bolívar.

El edificio principal: el Capitolio Nacional reemplazó muchas construcciones antiguas que antes ocupaban los alrededores de la plaza Mayor. Hoy ocupa la totalidad de la manzana comprendida entre las actuales calle 9.ª y 10.ª, y las carrera 7.ª y 8.ª . Este lugar se convirtió en un símbolo de la independencia. Es la sede del Congreso de la República, institución creada en 1821. La construcción del lugar comenzó en 1846 y terminó 80 años después.

Cambios de look: en 1881 se hizo un jardín de corte inglés alrededor de la estatua del libertador y tan solo hasta 1886 dejó de ser plaza de mercado. En 1926, el arquitecto Alberto Manrique modificó su diseño con la instalación de cuatro fuentes de agua. Con la llegada masiva de automóviles a la capital, las vías perimetrales se habían convertido en un estacionamiento y esto no permitía la congregación de la comunidad. Por eso, Fernando Martínez y Guillermo Avendaño le cambiaron el aspecto en 1960.